スタビエンドブッシュ交換


FV5のビンゴで

こじまさんに
じゃんけんで負けて
メインのエキマニは逃したものの


江花工業製の
スタビエンドブッシュゲット






スタビってこれね















この二箇所の17mmのナットを取り外します

メガネレンチは必須です
できればロングスパナと普通のスパナがあると良い


と言うのはネジの突き出しが多くソケットが入らないんです
それにスタビエンド側はスペースが足りない
さらに回す量が多いので
片側はオープンエンド、片側がメガネのがいいです






ココで問題発生
ネジは外れたんだけどね・・・























ココのスペースが少なくてスタビのリンクが抜けねー

写真は交換後の写真です
すんまそ















指でツバを頭にぐるぐるつけて
考えること約5分
ぽくぽくぽくぽくぽくぽく・・・
木魚の音


ちーん
(一休さん風に)




















ジャッキでナックルを持ち上げてみました

ロアアームのジョイント下に木の板を当ててジャッキで持ち上げます
後ろのプレートは曲がりやすいので注意
曲がっても「えいっ!」って戻せますけどね







開いた



こちらも写真は交換後の写真です
すんまそ















と言うのはナックルが下がっている状態より
上げてやったほうが横に蹴り出すので隙間が広がります
高さ方向だけでなく横方向にも余裕ができました



スタビが効かないように
左右とも同時にスタビを持ち上げます















抜けました









ロアアームに当たっている面









んで表と裏






こんな感じに付いています

青がスタビリンク&ナット
赤がロアアーム
緑がワッシャ

ずいぶんと潰れてしまっています




スタビリンクを抜く時の注意

ウマからボディーが浮いていると
車両が落下する可能性があり危険です


浮くまであげなければリンクが外せない場合は
先にネジを外してしまってから
両方のナックルを持ち上げ
スタビリンクが外せたら
すぐに
ジャッキを下ろしてウマにボディーが接地するようにしてください
面倒でも安全第一です

車高を下げているときは
バネレートが高く
持ち上がる可能性が高いと思います

その時はロアアームを外してしまったほうが良いかもしれません











スタビリンクのこの隙間にドライバーを突っ込んで隙間を広げて








プライバーを突っ込んで

ドライバーをプライバーの裏に突っ込んで
てこの原理で

えいっ!




ガコッ



片側のカシメが取れました







あとは
プーラーを使って

ネジが嵌ってるのは
中の穴が大きかったから






徐々に抜けてきましたよ








ヌポッ





お疲れ様





ココでAのスタビエンド部用を使います






Aのスタビエンド部のブッシュは
先ほどプーラーで外したブッシュに使います
全体重をかければ入れることができました







今度はBのスタビエンドのインサート







途中までは体重で押し込みましたが
途中からはプーラーを使います

しっかり奥まで突っ込みます






今度はDのネジとBのインサートエンドワッシャを取り出します












ワッシャを入れてその上からネジを突っ込みます
スタビエンドインサートが変形するまでハンマーでネジを叩きます


がっつんがっつん
叩きました


次は@のロアアーム部用を使います








後は逆に組みつけて行きます
@ロアアーム用のブッシュを
スタビリンクに通して組み付けます
ココに
元々付いているワッシャがあるので忘れないように

ロアアームのブッシュはリンクに刺すだけです
ロアアームをはさむ様に
2個使います






組み付け時はウレタンブッシュは硬いために
ブッシュを潰すことができずに

そのままではロアアーム側のネジが締められません


最初は下側のブッシュを純正を使って一度ねじ込みます
そうすると上側のブッシュがロアアームに食い込むので
また下の純正ブッシュを外して
てウレタンブッシュを入れると締めることができるようになりました





お疲れ様でした







んで
完成です




さてどう変わるのでしょうか






午前中に作業をし
午後から嫁様の母校の学際に行って来ました
体育系バリバリ女子大でしたので
勢いがありました

さらにチッタナポリで見た
和太鼓衆 悟空
きてました

迫力あったなぁ
やっぱり太鼓は
日本人の心です


その後
刈谷ハイウエイオアシスで温泉にも行きました
これマジお勧め!





と言うことで50km程走りました




ショートインプレ

・直進性が増した
・片足だけショックをつけたときの衝撃がきつくなった
コーナーは・・・ちょっとシャープかも
・ワダチの影響が大きくなった





意外だったのが「直進性が増した」こと





サスペンションの構造を見て思ったのですが



スタビは
サブフレームには
ロアアームのリヤ側のホボ真上に固定されています



さらに
ロアアームのサブフレーム側のブッシュは
横方向にわたむ方向に取り付けられています



よって
スタビにトーコントロールの意味合いも持たせているのかもしれません
路面からは前からショックがきます
その前からの衝撃によって

ホイールが車両後方に
たわみます

この動きをスタビが押さえているような気がします





「ワダチの影響が大きくなった」
と言うのは
アライメントの狂いでしょうね
以前から気になってましたが
タイヤを買うときにアライメントを取ろうと思っています

アライメントを取ってどう変わるか
それ次第でしょう




右フロントタイヤ

内側が天然スリック状態
早くタイヤ買わなきゃ


051024

今日は通勤で一人で乗りました

やはり直進性は良くなってる

帰りにちょっとした峠道






4速○000rpmから
ヒールアンドトゥで3速に落として左コーナー

ウキーッ

3速から4速にあげて
また3速へ
右コーナー

ウキャー

3速のまま加速して
2速に落としてひだリコーナ

うひょひょひょひょ





頭の入り方はスムーズになりました
ロールがしっかり規制されている感じです

スタビキットの車に乗ったことありませんgな
コスト比を考えるとこのブッシュでも十分かもしれませんよ


ロアアームブッシュを交換したくなりました




なお、このページは
一素人メカが作業した内容を日記的に書いているだけですので
このページをみて作業をする方は
プロの方に相談の上
自己責任でお願いしします


メンテナンスに戻る
アルファ155のトップに戻る
池駄賃のトップに戻る